Когато купуваме кола с дизелов двигател търсим такава с добра сервизна история. Не, че не е възможно и тя да се "коригира". Вниманието ни трябва да бъде насочено към возила нов внос, независимо от къде са докарани. Особено важно е да знаем за предишния собственик. Проблемите идват от ненавременната или дори липсваща смяна на масла и филтри. В добавка с "душманско" въртене на геврека можем да попаднем на проблемен автомобил. Например, от Италия - откъдето идват голяма част от возилата втора ръка.

А според общоприето схващане и по мнение на специалистите дизел се купува зимно време. Че е добър, разбираме дори и -10 градуса. Студеният мотор ако запали "от раз" - всичко става ясно за конкретния автомобил: двигателят е читав. Той ще запали тутакси. Добрият дизел е като бензинов мотор.

Затова студеният старт без проблеми е важен признак за състоянието на дизеловия мотор. Естествено, съществена е работата и на вече загрелия двигател. Ако и при него запалването е трудно и съпроводено с покачване на оборотите, значи нещо трябва да ремонтираме.

Когато двигателят е студен, но вече запален, трябва да се извадите щеката за маслото. Всичко е наред, ако от тръбичката не излиза въздух или изгорели газове. Има ли пръска от масло - нещата не са наред и моторът е "заминал". За да е изправен, той няма налягане в картера.

При развиване на тапата за масло вече при загрял дизелов мотор доказателство за проблем е наличието на споменатите газове и пръски.

Изправният дизел работи с постоянен режим, не сменя оборотите си и не генерира шумове. Има ли хъркане, виене, стържене, скърцане, чаткане и др. - значи е повреден.

Подходящ тестер за състоянието на двигателя са газовете от ауспуха. Вода в цилиндрите (спукан блок, глава или издухана гарнитура) се доказва с бял пушек. Износен двигател се открива със сив дим и тежък мирис на изгоряло масло. При подаване на гази и задържане на около 2000 оборота няма нищо страшно ако видим черен дим в началото. Това нормално за дизелите на "Форд", докато френските не припушват при тази операция. Те са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване. Но ако след няколко секунди (две или три) при споменатите обороти няма избистряне на пушека, значи сме загазили. Безцветните газове от ауспуха подсказват, че всичко е наред, а "мътилката" - лошо изгаряне на нафтата. Вече можем да търсим обяснение в избягала центровка, омекнали пружини на дюзите, коксувал разпръсквач (т.нар. "пикаеща дюза")... Или в горивната помпа. Последното е най-неприятно. 

Върху отвора на ауспуха с лист хартия (дори късче вестник или от тетрадка) се засича проблем с клапаните. В момента, в който изгорелите газове го огъват при излизането си, подайте рязко газ и пуснете тутакси педала. Нормално е листът да се огъне, но ако бъде засмукан след това от ауспуха - значи нещо в клапаните не е наред.

При работещ двигател отворете казанчето за антифриз. Задръжте подадената газ при 2500 оборота. Имате издухана гарнитура ако в течността се появят газови мехурчета.

Огледайте ремъчните шайби на включения мотор. Радиално и аксиално движени не трябва да се наблюдава.

Огледайте цвета на маслото като изкарате маслената щека. След неговата смяна дори при изминати 20 км то има вид на черен катран. Появи ли се бяла водна емулсия - значи влиза вода. Маслото трябва да е винаги черно, иначе остава съмнението за проблем в дизела.

Поставете върху пърче стъкло масло от двигателя. Разтрийте с вълнено парчалче. Случи ли се да се появят следи от надиране по стъклото - присадката в маслото е гарантирана.

Оставете на празен ход запален мотор и внимавайте за вибрации. По-горе писахме, че ако има такива ("скачане" или "разтрисане") - значи двигателят е повреден. Всякакви негови движения са признак за проблем, не се успокоявайте, че може да е от оборотите. Няма нужда да вярвате в "бабини девитини", че е нормално дизелът да вибрира. Правилното поведение на мотора е като на бензиновия му събрат - без излишни сътресения. Единствено малко по-силната вибрация може да се обясни с разликата на принципа на работа на двата двигателя.

Огледайте картера на канал за удари. При работещ двигател внимавайте за течове. Молете се, да не сълзи между мотора и скоростната кутия. Ремонтът на проблемната семеринга е трудна и свързана с пълен демонтаж на кутията. 

Тръгнете без да подавате газ при кола на баир. Изправният дизел потегля без допълнителна газ на 1-ва предавка, дори при пълно купе. Загасне ли двигателят - лошо.

При рязко ускорение колата се "изстрелва" плавно с добра тяга с ниски обороти. Не трябва да се появявят вибрации. Има ли такива, те са от мотора и колата не трябва да се купува. Вероятно някъде е пробита горивната апаратура или е разместен резонансния толеранс.

Щом сте изпълнили тези съвети, е дошъл ред да закарате дизела на сервиз за диагностика.

Там няма да се охарчите много, а и самата процедура не особено сложна. Основно се проверява компресията на мотора, на дюзите, на горивната помпа и на свещите. По-запознати с дизелите хора ще ви консултират финално дали да правите сделката. Не очаквайте обаче всички цилиндри да имат еднаква компресия. Основното е тя да е 30 бара, евентуално и повече.

Проблемите с присадките в маслото и в сервиз обаче не могат да се решат. Нужна е специална лаборатория. Те са или по износените части, или повишават вискозитета на маслото.

Няма гарантиран метод за доказване на присадките от първия тип. Единствено абразивните частици се откриват с парцалчето и стъклото. 

При студено време обаче лесно засичаме вторите, които развалят маслото и го сгъстяват. Ако ги има в студения мотор то е гъст като мед. Заради тях запалването става трудно. По-горе писахме, че дори зимата дизелът си пали от раз, а маршът на двигателя е като на бензинов.